:)

:) Все гермобаулы из ПВХ могут быть не только в черном цвете. Цены в условных еврах по курсу.

Главная| Купить | Контакт| Прайс ОПТ |

Фото к статье.

Видео к статье.

"Бюджетный бокс для подводной видеосъемки."

Часть 1. Концепция.

Часть 2. Конструирование, подбор компонентов.

Часть 3. Сборка корпуса.

Часть 4. Доводка, испытание.

Часть 5. Первые испытания на Углегорке.

Часть 6. Испытания на Тарханкуте.

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.

Изготовление бюджетного бокса для подводной видеосъемки.

История создания бюджетного бокса для подводной съемки началась с того, что как-то раз, вместо подводного ружья, я взял у товарища фотоаппарат с подводным боксом. В результате фотоохоты я смонтировал небольшой фильм, и мне это понравилось! С тех пор я начал мечтать о боксе для подводной видеосъемки. Подводная фотосъемка имеет свои прелести, но меня больше интересовала именно подводная видеосъемка. Как охотнику мне интересно смотреть динамику поведения рыбы, а не просто застывшие картинки.

Для осуществления мечты средств было не много, их хватало только на фотоаппарат ФУДЖИ  HS10. Я выбрал его для подводной видео съемки из-за широкого угла (24мм в пленочном эквиваленте) и из-за возможности съемки в формате ФУЛ ШД. Кроме того, он удовлетворяет моим претензиям для художественной и оперативной съемки на природе. Имеет небольшую, но чувствительную матрицу и неплохую для этого ценового диапазона оптику. Для фотоаппаратов размером с «зеркалку» подводные боксы стоят от 1000 до 2000 долларов, и поэтому я принял решение изготовить бокс самостоятельно.

У меня сложилась следующая концепция по устройству подводного бокса.

1. Бокс для подводной видеосъемки может быть не полнофункциональным. Достаточно иметь возможность включать/выключать питание фотоаппарата и видеозапись (у меня включается отдельной кнопкой).

2. Не использовать подвижные уплотнения. Управление можно осуществлять по проводам, а их герметизация гораздо надежнее и проще, чем герметизация механического управления. В связи с этим, возможно изготовить подводный бокс только с одним разъемным соединением для установки фотоаппарата.

3. При изготовлении бокса отметаются все «высокие технологии». Использую только доступные мне «приземленные» технологии и материалы.

4. Допустимо, чтобы корпус бокса выполнялся не из коррозионно-стойких материалов. Применение простого железа позволяет обойтись без титана, нержавейки и, как следствие, сложной аргоновой сварки. Решиться на такой шаг мне помогло общение с опытным оператором, который давно снимает под водой, и у него дома уже накопился целый музей подводных боксов. Титановые и нержавеющие боксы служат веками и тысячелетиями, а фотоаппарат устаревает за 5-10 лет. Пускай мой бокс ржавеет! Мне его ресурса хватит.

5. Разъемный узел бокса должен быть простым и надежным. Все вы видели как соединены большие трубы систем отопления. Два прочных фланца, стянутые болтами, а между ними резина. Что может быть проще и надежнее?

Итак, представление о будущем боксе для подводной видеосъемки  потихоньку складывалось. Теперь необходимо продумать детали.

Иллюминатор бокса состоит из круглого стекла 7-9 мм толщиной. Стекло я вырезал стеклорезом и обточил кромки, сначала на мелкозернистом точильном круге, а потом на алмазном. Для стекла была выточена круглая оправка из железа, которая должна быть вварена в переднюю стенку бокса. После сварки и цинкования я установил стекло в оправку на силиконовом герметике.

Корпус бокса изготовил из не легированного железа толщиной 1 мм. Детали корпуса спаяны с помощью кислородной горелки латунным припоем, в качестве флюса использовалась бура. Латунь хорошо растекается в щели и ей легко можно обеспечить герметичность шва.
Задняя стенка бокса представляет собой квадратный фланец, сваренный из уголка со стенкой 25мм. Фланец отшлифован в плоскость и покрыт гальваническим способом  цинком, как и весь бокс. Фланец имеет ответную часть, с помощью которой отверстие бокса закрывается толстым оргстеклом, уплотненным резинкой. Фланцы стягиваются 8-ю  винтами, что обеспечивает равномерность и силу для смятия уплотнительного резинового кольца. Через оргстекло, которое является задней стенкой (крышкой бокса), видно экран фотоаппарата и лампочку видео записи.

В стенку бокса внутри вварены металлические элементы для фиксации фотоаппарата, снаружи приварены ручки и трубка для вывода проводов управления. Провода загерметизированы силиконом и неподвижно закреплены в стенке и трубке.

Фотоаппарат устанавливается в бокс на планшете. На этом же планшете закреплен источник питания, рычаг, включающий кнопку «видеозапись», и привод рычага. В качестве привода я взял небольшой электродвигатель, на шкив которого намотана крепкая нить, а другой конец нити привязан к рычагу управления кнопкой. Все это спаяно на планшете проводами, которые заканчиваются разъемом. Ответная часть разъема находится на проводах, проходящих сквозь стенку бокса. Этот разъем для удобства соединяется непосредственно перед установкой фотоаппарата в бокс.

Внешнее управление фотоаппаратом осуществляется с помощью двух «герконов» (герметичный контакт, замыкающийся от магнитного поля) и одного магнита. Магнит установлен на ручке, на ее оси, и вращается большим пальцем правой руки. Когда магнит доходит до первого геркона – включается питание фотоаппарата, когда до второго – включается электродвигатель, нажимающий кнопку «видеозапись». Таким образом, фотоаппарат управляется одной кнопкой.

После изготовления бокс был испытан без фотоаппарата, и только после подтверждения герметичности – с фотоаппаратом.  Более подробно о процессе изготовления бокса вы можете узнать, посмотрев снятый мною фильм, или просто задав вопрос. Я очень уважаю техническое творчество всех видов и обязательно чем смогу помогу.

Хоть я и "натянулся" на фотоаппарат с минимальным фокусным расстоянием 24мм, но, как оказалось, и этого было не достаточно. Если снимать человека, то он не помещается в кадр с близкого расстояния, и приходится давать дистанцию больше, чем хотелось. Интуитивно чувствую, что для некоторых сюжетов необходимо фокусное 16-18мм.

Теоретически понимаю, что нужно доставить к объективу минусовую линзу, но какую именно и как - никто особо не знает. Этим интересуется очень узкий круг профессионалов и информации мало. Рассчитать необходимую линзу я не смог, поэтому провел эксперимент по замеру угла съемки, используя две имеющиеся линзы -6 и -6,5. Сделал рассчетный файл в экселе.

В результате получил следующее: при добавлении вплотную к объективу линзы минус 6,5, получается фокусное 18мм. При добавлени еще минус 6, получается фокусное 13,5мм в пленочном эквиваленте.

снимок без линз.

снимок с линзой -6,5 после редакци

снимок с линзой -6,5 и -6 после редакции

Похоже, что мне нужно найти линзу -7 -8...

Разумеется, при добавлении линз немного падает эффективная светосила объектива, появляются геометрические искажения и цветовые абберации. Частично эти эффекты можно исправлять последующей обработкой. А частично пренебрегать. Например, в некоторой степени эффект "рыбий глаз" может быть использован как художественный прием. Для портретов это не приемлемо, а для подводной съемки даже интересно.

Роман Мищенко. dive.pp.ua

Желаю успехов, дополняйте, отзывайтесь...
Роман.